סמיר הפסיק להיות "הגרסה הסינית של ZARA" ופנה ליוניקלו כמורה
סנמיר, שאמר פעם שהוא רוצה להיות "הגרסה הסינית של ZARA", החליט לשנות את "בית הספר". לאחרונה, מותג בגדי הפנאי Sema פרסם מיצוב חדש של "חוויה נוחה ואיכות חיים" בחנות Hangzhou Trade Union CC, ופתח את חנות הדגל הראשונה לאחר שינוי המותג. החנות החדשה של Semar מתוכננת להיות "שטח קמעונאי של קניות אחד" המכסה בגדי מבוגרים וילדים, כאשר המוצרים המוצגים מתמקדים ב"עיצוב פשוט וגרסאות נוחות" כדי לענות על הצרכים של קבוצות גיל שונות.
זהו מהלך בעל פרופיל גבוה של סמיר לאחר שהשיק את השינוי במותג שלו בשנת 2023. בשנת 2023, מותג סמר התאים מחדש את מיצובו והחל לספק בגדי מבוגרים, בגדי ילדים ומוצרים לבית לסצינה המשפחתית, תוך הדגשת המאפיינים של "חיים, איכות ונוחות". מאז הדוח הכספי הביניים של אותה שנה, קבוצת לקוחות היעד של המותג Semir השתנתה מ"נוער חדש אחרי 95" הקודם ל"משפחת המונים סינית".
זה נשמע מאוד כמו המיקום של Uniqlo - וזה מה שסמה צריך ללמוד.
"הבעלים הצעיר" של בגדי Semma, היו"ר הנוכחי Qiu Qiangli הצהיר בעבר בפומבי כי הוא רוצה לבנות את Semma ל"גרסה סינית של ZARA". ועכשיו מהרחבת סצנת המוצרים וקהל היעד, כדי לא להדגיש יותר את האופנה ולהדגיש את הנוחות, סמה נטשה בבירור את קו ZARA.
למרות שגם הצמיחה של Uniqlo בסין מואטת, מודל עסקי ביגוד שיכול לכסות את הצרכים הבסיסיים של צעירים ומבוגרים כאחד עשוי להיות דרך בטוחה יותר. חשוב מכך, ליוניקלו עדיין אין מתחרה מקומית בסין שיכולה להתחרות בה באמת. הפנוי של תפקיד זה אומר גם הזדמנות שוק.
בנוסף, Cheng Weixiong, אנליסט עצמאי של תעשיית האופנה ומייסד Shanghai Liangqi Brand Management Co., LTD., אמר ל-Jiemian News כי חווית הצרכן בשוק הסיני השתנתה מנשלטת על ידי לא מקוון לקישוריות מקוונת ולא מקוונת. בתחום בגדי הקז'ואל, למותגים מקוונים קטנים וגמישים לרוב יש קצב מהיר יותר ממותגים בקנה מידה גדול כמו Semma, ולא חסרים יתרונות במחיר.
סמיר ביגוד אינה חושפת את הביצועים של כל מותג בנפרד בדוח הכספי, אך עסקי בגדי הקז'ואל הנשלטים על ידי מותגי סמיר ירדה משמעותית בשנים האחרונות. מ-2018 עד 2023, ההכנסות של עסקי בגדי הקז'ואל ירדו מ-6.792 מיליארד יואן ל-4.171 מיליארד יואן, וגם שיעור ההכנסות הכולל ירד מ-43.21% ל-30.54%. לעומת זאת, במהלך אותה תקופה, ההכנסות של עסקי בגדי ילדים המיוצגים על ידי Bala Bala תחת Semir Clothing עלו מ-8.825 מיליארד יואן ל-9.373 מיליארד יואן.
Semir הוא לא המותג היחיד שרואה בדגם Uniqlo דרך לשבור את המשחק. למעשה, למותגים סיניים רבים יש שאיפות להפוך ל"יוניקלו של סין".
חדשות ממשק הזכירו בדיווח קודם שחברת ההלבשה התחתונה המקומית Cat People Group השיקה את מותג בגדי הפנאי הטכנולוגי העולמי Beauty City בשנת 2023, ואמרה שהיא תשיג GMV של 10 מיליארד יואן בתוך שלוש שנים. מוקדם יותר, יש מותג ספורט קל COCOFIT שנוסד בשנת 2021 טען לעשות את גרסת הספורט הסינית של Uniqlo, מייסד Metersbonwe Zhou Chengjian גם בשנת 2017 ראיון עם הפיננסי הראשון אמר כי 20% מהמוצרים יש Uniqlo כמו חסכוני, 80% הנותרים מהמוצרים עשירים יותר מסגנון Uniqlo.
בנוסף, למרות BENLAI, תת מותג של מותג האופנה המהירה המקומי URBAN REVIVO, לא הצביע על כך שהוא רוצה לתקן את UniQLO, מיצוב המותג שלו הותאם מ"הדור החדש של דגמי הבסיס" ששם דגש על הנוער לפני כן לעכשיו. "פרפורמנס טכנולוגיית הלבשה קז'ואל" המתמקדת בנוחות, שהיא פחות או יותר הצל של Uniqlo.
לדעתו של Cheng Weixiong, לשוק ההמוני הסיני תמיד הייתה דרישה למוצרים איכותיים וחסכוניים כאחד. כמותג עם ערוץ ענק ובסיס שרשרת אספקה, הבחירה של סמיר לעבור לשוק המוני רחב יותר מובנת, אפילו רצויה.
אבל להפוך ל"יוניקלו של סין" זה לא קל. Cheng Weixiong מאמין שההצלחה של UniQLO היא לא לעשות מודלים בסיסיים, אלא לגבש את הדיסק הבסיסי משרשרת האספקה של אביזרי השטח, ולשלוט באופן מלא בעיצוב ובפיתוח, ערוצי השיווק, שירות המשתמש וקישורים אחרים, וליישם באופן מלא את רעיון של שילוב מותג. מותגים סיניים לא הצליחו לצמוח "צ'יינה יוניקלו", בין היתר בשל היעדר חשיבה מותגית כזו ארוכת טווח, שעדיין נשלטת על ידי החשיבה העסקית של מכירת סחורות.
אותו דבר לגבי סמר. נכון לעכשיו, בגדי Semma תלויים מאוד בערוצי המסחר האלקטרוני והזכייניות הלא מקוונות בכללותם, מהווים 45.59% ו-42.31% בהתאמה ב-2023, בעוד ששיעור המכירות הישירות הלא מקוונות הוא רק 10.06%.
"כדי לעשות את China UniqLO, אנחנו חייבים באמת להתחיל מהאביזרים על פני השטח כדי לסלול את הדרך, עבור Semma Clothing בראשות הזיכיון, איך לתפוס את היוזמה היא המפתח לעשות את China Uniqlo." אמר צ'נג ווישיונג.
ניתן לדמיין שכאשר קידום שינוי מותג צריך להילחם על שיתוף הפעולה של גורמים רבים, ההתנגדות רק תהיה גדולה יותר. זה לא רק בוחן את רמת הניהול של המותג, אלא גם דורש מיקוד אסטרטגי מספיק. במיוחד עבור מותג בסדר גודל של Semar, זה לא פרויקט לטווח קצר להניע את השינוי לנקודה שבה הצרכנים באמת יכולים להרגיש את השינוי.
Cheng Weixiong אמר לחדשות הממשק, מניסיון הטרנספורמציה של מותגים אחרים בתעשייה כמו Bosideng, יש פיגור בשינוי המותג, באופן כללי, ייקח לפחות שלוש עד חמש שנים לראות את ההשפעה.
מקור המאמר: חדשות ממשק
